Лет пять-шесть назад купила два сорта клематиса, позже еще один клематис получила в подарок. Крупные шелковистые цветы-звезды многолетней лианы так понравились, что мне захотелось иметь их больше, и я стала размножать клематисы черенками и отводками. У меня это неплохо получилось.

Клематисы из черенков и отводок

Черенкую клематисы с июня по август. Молодые сильные побеги разрезаю на части так, чтобы прямой срез был выше листового узла на 2 см. В нижней части каждого черенка делаю аккуратный косой срез в 4-5 см от узла. Листья на черенках укорачиваю наполовину. В плошку насыпаю дренаж, потом — рыхлую землю, а сверху — слой крупнозернистого песка толщиной 4-5 см. Увлажняю этот «слоеный пирог» и заглубляю черенки на пару сантиметров в слой песка. Сажая черенки, важно хорошо прижать узлы к влажной земле, а листочки оставить на поверхности. Накрыв черенки пленкой, ставлю плошку в теплое светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Примерно через полтора месяца, когда у черенков образуются корни, пересаживаю их по одному в небольшие горшки, где они и дожидаются будущей весны. Место для весенней пересадки готовлю с осени.
В сентябре-октябре размножаю клематисы горизонтальными отводками. С отдельных побегов обрезаю наполовину листья и отцветшую часть до хорошо развитой почки. Выкапываю длинную бороздку глубиной сантиметров семь, насыпаю слой торфа и укладываю побег так, чтобы листочки торчали наружу, а узлы находились в почве. Чтобы побег не выскочил, пришпиливаю его в нескольких местах алюминиевой проволокой. Верхушку побега (примерно 15 см) для прочности привязываю к колышку. Сверху насыпаю слой торфа, хорошо уплотняю. Как только похолодает, обязательно укрываю. На следующий год весной отводки разрезаю, но оставляю на месте и все лето часто и обильно поливаю. К началу осени большую часть молодых растений уже можно пересаживать на постоянное место. Чтобы не повредить корневую систему, выкапываю растения вилами. Приживаются отводки замечательно. Но в первый год я их все же на зиму укрываю.
Наталия Каркачёва

Почему не цветет гортензия?

Гортензия розовая всегда цвела, а в нынешнем сезоне выросла высокая, но не зацвела.

Вероятно, у вас растет гортензия крупнолистная — кустарник японской и китайской флоры. Причин, почему гортензия не зацвела, может быть несколько. Вы могли перекормить растение удобрениями с большим содержанием азота, из-за чего куст нарастил вегетативную массу, а цвести отказался. Придерживайтесь принципа: лучше растение недокормить, чем перекормить.
Отрицательно сказывается на цветении и неправильная обрезка. У гортензии крупнолистной цветочные почки закладываются на побегах предыдущего года, поэтому весной можно обрезать только подмерзшие и сухие верхушки побегов. И здесь, скорее всего, заключается причина того, что гортензия не цвела. Гортензия крупнолистная не относится к видам кустарников, которые благополучно зимуют и стабильно цветут каждое лето в нашем регионе с резко-континентальным климатом. Кусты этого вида, несмотря на дополнительное укрытие, часто подмерзают зимой. Весной куст гортензии приходится сильно обрезать, удаляя при этом и прошлогодние побеги, на которых должны быть цветочные почки. Именно поэтому гортензии крупнолистные часто отказываются цвести. Выход один – тщательней укрывать куст на зиму. Но нельзя переусердствовать: в случае мягкой зимы куст может подопреть.
И еще один практический совет. Попробуйте весной поделить куст. Омоложенные кусты и укрывать легче, и зимуют они лучше.

Фрезия — без проблем

Очень люблю фрезию за великолепные расцветки, чудный аромат, длительное цветение…

В свое время много прочитала статей о сложностях выращивания фрезии, о том, что спустя пару лет необходимо возобновлять посадочный материал. Я уже много лет, пользуюсь своим посадочным материалом.
Каждый год луковица фрезии дает 2-5 разных по размеру деток. Храню их вместе со взрослыми луковицами, и только самые маленькие проращиваю на подоконнике в баночке с рыхлой песчаной почвой.
Остальные луковицы высаживаю прямо в грунт, когда минует угроза заморозков, выбрав солнечный, защищенный от ветра участок.
В каждую лунку при посадке добавляю немного песка и толченый уголь. Посадив, слегка окучиваю, позже делаю это еще несколько раз, чтобы лучше держались стебли. За сезон 3-4 раза поливаю раствором марганцовки, а также сначала подкармливаю азотными, а позже — фосфорно-калийными удобрениями.
Летом у нас жарко и одно из обязательных условий цветения фрезии – полив. Поливаю 1-2 раза в неделю, стараясь не попадать на листья.
Если весна теплая, уже в начале июня фрезия зацветает. Увядающие цветки регулярно удаляю.
В сентябре растения высоко окучиваю. За 2-3 недели до выкопки прекращаю поливать! В октябре–ноябре осторожно выкапываю, обрезаю наземную часть. Луковицы, 5-7 дней просушив при температуре 22-25 градусов, очищаю от старых чешуй и корней, отбираю здоровые, сортирую по величине и храню при температуре 25-27 градусов. Рядом с коробкой ставлю баночки с водой для увлажнения воздуха. В этом году убедилась, что луковицы прекрасно сохранились и без поставленной рядом емкости с водой.

От обрезки не устал

Несколько лет назад посадила кустарник дерен белый. Сначала он мне очень нравился. Кора на веточках красноватая, листочки пестрые. Но постепенно куст перестал быть красивым. Может, его кормить надо как-то по-особенному?

Дерен белый — неприхотливое декоративное растение, отличающееся морозостойкостью, нетребовательностью к почвам. В народе его называют красноталом — за окраску коры ветвей. Растение красиво в любое время года: весной — молодыми листочками, щитковидными белыми или кремовыми соцветиями, в конце лета — повторным цветением, осенью — яркой листвой, ягодами, зимой — красноватой корой.
Но неприхотливость растения не предполагает полного отсутствия ухода за ним. Дерен нуждается в регулярных поливах, особенно в засушливые периоды лета. Будет расти и без подкормок, но кустик станет ярче, если весной внести под него комплексные минеральные удобрения (1-3 ст. ложки в зависимости от возраста куста, почвы), а в начале лета замульчировать почву под кустами органикой, чтобы корни не перегревались и питались (до ведра перегноя или компоста на растение).
А еще декоративность дерена зависит от обрезки, которая помогает поддерживать форму кроны, омолаживает побеги. Дело в том, что кора на старых побегах тускнеет, становится не очень выразительной. Регулярная обрезка стимулирует рост молодых ярких побегов, да и листья на них крупнее, выразительнее.
Стригут дерен, не опасаясь никаких негативных последствий, в любое время года. Даже зимой, если нет сильных морозов, можно подкорректировать крону дерена, удалив неправильно расположенные, сухие веточки.
Самый простой и распространенный способ обрезки дерена — «на пень», когда от каждого побега оставляют по 10-15 см. Каждый обрезанный побег дает пучок молодых веточек с блестящей корой, и куст становится настоящим украшением сада. Растения, которые каждые 2-3 года коротко обрезают, покрыты листьями от «пяток» до «макушки».
Дерену можно придать любую форму, например, вертикальную. Для этого в кусте выбирают несколько прямых побегов, а остальные вырезают. Отрастающие боковые веточки регулярно укорачивают, не давая кусту разрастаться вширь. Наклонив друг к другу вертикальные кроны двух рядом посаженных кустов, создают декоративную арку. Можно сформировать из дерена штамбовую форму с округлой, полуокруглой и даже квадратной, если возникнет такое желание, кроной. Решив получить штамбовую форму, вырезают все побеги кроме одного, подвязывают его к колу, обрезают макушку, а затем укорачивают начинающие отрастать на верхушке веточки. Со штамба регулярно убирают почки.
Красивой получается из дерена живая изгородь, но требует постоянного внимания, регулярной обрезки.
Познав все прелести дерена, вам обязательно захочется посадить в саду еще один (или не один) кустик, подарить понравившееся растение друзьям. В магазин идти не обязательно: дерен прекрасно размножается одревесневшими черенками, отводками: зачатки корней под корой побегов пробуждаются, как только оказываются во влажной почве. Зеленые черенки тоже укореняются, но хуже. Размножается дерен и семенами. Их лучше сеять сразу после сбора — осенью, чтобы не стратифицировать.

Хотите получать каждый номер «Сада-огорода» на свою электронную почту? Подпишитесь.