Косточковые
Летний листопад
На вишне в конце августа могут развиться различные пятнистости на листьях. Особую опасность (при повышенной влажности) представляет коккомикоз. С верхней стороны листьев появляются мелкие красновато-синие или красновато-коричневые пятна. На нижней стороне — буроватые сухие пятна. При большом их количестве листья желтеют и опадают. Наибольший вред болезнь причиняет молодым деревьям. Она ухудшает общее состояние деревьев, снижает зимостойкость, уменьшает урожайность нынешнего и последующих годов. Зимует гриб на опавших листьях, но созревают споры только весной следующего года.
При необходимости деревья обрабатывают против коккомикоза 1-процентной бордоской смесью или хлорокисью меди, или абига-пик. Первое опрыскивание — сразу после цветения, второе — через 8-12 дней после цветения, третье — сразу после сбора урожая, четвертое — через две недели после сбора урожая. На вишне можно провести три обработки после цветения с интервалом 8-12 дней. К этому заболеванию восприимчиво большинство сортов.
Чаще других болеют гриоты (морели) — сорта вишни с темно-красными (почти черными) плодами и кустовидные вишни с широкой кроной, тонкими побегами и темно-зелеными листьями. Из сортов черешни сильнее поражаются коккомикозом Дрогана желтая, Валерий Чкалов, Любимица Дуки. Более устойчивы черешни Млиевская розовая, Киевлянка и вишни: Шпанка ранняя, Мелитопольская десертная. Больше поражаются сорта, привитые на антипке, чем сорта, привитые на черешне и вишне.
Как остановить камедь
На моем дачном участке растут вишни и сливы, которым уже более 25 лет. Все они до сих пор прекрасноплодоносят. Но весной и летом я иногда обнаруживаю на их стволах и скелетных ветвях небольшие трещины, из которых выделяется липкая жидкость бурого цвета.
Чаще всего камедетечение провоцируют неблагоприятные погодные условия в течение зимнего периода, когда сильные морозы чередуются с резкими оттепелями. Знаю, что это заболевание способно ослабить деревья и даже привести к их гибели. Поэтому незамедлительно начинаю лечение. Пораженные участки зачищаю до здоровой древесины, дезинфицирую 1-процентным раствором медного купороса (10 г порошка на 1 л воды) и замазываю рану садовым варом. Иногда под рукой не оказывается медного купороса, поэтому применяю другой способ. Зачищенное место тщательно натираю листьями щавеля. Натирания повторяю три раза, давая древесине подсохнуть каждый раз по 10-15 минут, а затем уже замазываю обработанные участки садовым варом.
Старая знакомая — казарка
У сливы за 4 дня осыпался почти весь урожай. Некоторые плоды уже начинали окрашиваться. Опрыскивали по зеленому конусу, после цветения, в июне инсектицидами и фунгицидами. Падалицу, по совету Зои Сергеевны, всегда кипячу прежде чем выбросить.
Вредитель, который портит ваши сливы, давно знаком волгоградским садоводам. Это долгоносик по имени казарка. Жучок чуть больше 0,5 см, малиновый с золотисто-зеленым отливом. Вы могли его не заметить. Он выходит из зимовки рано весной, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 8 градусов. Питается почками, выгрызая в них глубокие отверстия, позднее повреждает плоды, выедает в них узкие ямки-уколы. Места уколов затягиваются пробковой тканью — бугорками.
В этот период очень эффективно стряхивать жуков на подстилку и уничтожать их. Это делают во время набухания почек рано утром (температура ниже 10 градусов). При более высокой температуре долгоносики разлетаются. До начала цветения нужно провести 3-4 стряхивания. Это очень надежный, хотя и довольно трудоемкий метод. Стряхивать нужно, нанося резкие, но не сильные толчки по веткам палкой, обтянутой мешковиной.
Вскоре после цветения самки казарки откладывают яйца в мякоть плодов, закрывают их экскрементами, с которыми вносят споры возбудителя плодовой гнили (опавшие плоды покрываются сероватыми концентрическими кругами спор).
Отложив яйца, самка подгрызает плодоножку, плод опадает, а загнившая мякоть становится благоприятной средой обитания для личинок казарки. Через месяц они уходят в почву и окукливаются. В конце лета или осенью появляются жуки нового поколения.
Меры борьбы
Весной, после выхода жуков из зимовки (при +8 градусах), деревья опрыскивают в период распускания почек до обнажения бутонов фосфорорганическими инсектицидами (фуфанон нова, алатар и др).
После цветения опрыскивания против яблонной и сливовой плодожорок направлены также против плодовых долгоносиков.
И в июле сливы продолжали осыпаться. Вроде бы здоровые плоды, начинали окрашиваться и уменьшаться в размере. Некоторые теряют форму, и на поверхности появляется камедь.
Кроме долгоносика казарки, сливе вредят сливовая плодожорка (камедь на плодах) и черный (и желтый) сливовый пилильщик.
Против плодожорки и пилильщика деревья опрыскивают за 5-6 дней до цветения, через 2-2,5 недели после цветения обработку повторяют. Поврежденные личинками плоды собирают и проваривают или заказывают на глубину 50-75 см.
Поздно созревающие сливы (и алычу) опрыскивают в третий раз в период лета бабочек сливовой плодожорки второго поколения (15-20 июля). Если и после этого в плодах заметили живых гусениц плодожорки, повторите обработку. Прекращайте опрыскивания за месяц до сбора урожая.
Почву под деревьями периодически рыхлите, осенью перекапывайте.
Сливу из косточки?
Как вырастить сливу из косточки и как прививать алычу?
Косточку нужно заготовить со здоровых деревьев районированных сортов, зимостойких, устойчивых к болезням. Сложность использования сливовых косточек в том, что они не успевают пройти стратификацию, их приходится оставлять на следующий год.
Саженец сливы из косточки получить можно, но этот метод размножения не гарантирует сохранение материнских растений. Опыление происходило свободно, без участия садовода. С какого дерева пыльца опылила вашу сливу, осталось неизвестным. А сеянец мог унаследовать отцовские качества, к сожалению, не обязательно лучшие.
Есть и другая проблема, возникающая при семенном размножении плодовых культур. Ваша слива наверняка привита на подходящий для нашего климата подвой — морозоустойчивый и жароустойчивый. А если вырастет сеянец, не испытанный на зимостойкость, неизвестно, как он перенесет нашу зиму и наше сухое жаркое лето. Хотя в качестве эксперимента можно вырастить сливу из косточки хорошего сорта.
Косточка сливы на вашем дачном участке не взошла из-за того, что не прогла стратификацию — подготовку семян к посеву. Для того, чтобы косточки взошли, надо соблюдать следующие правила.
Косточки, которые посадить не должны пересыхать — они быстро теряют всхожесть. Хранить их до посева нужно во влажном песке.
Стратификацию можно проводить в открытом грунте, в почве, прикрытой сверху слоем сухих листьев или травы (5-6 см) и держать их во влажном состоянии до весны. Они прорастут.
Можно стратификацию провести в подвале, в ящиках с чистым речным песком, опилками или другими материалами в пропорции: 1 часть семян на 3-5 частей материалов.
Косточки сливы высевают на глубину 5-8 см. Косточки весной прорастают, дают корешки длиной 2-3 см, и готовы к высадке в сад.
В плодородном грунте делают бороздки глубиной 5-6 см, берут проросшие косточки и лезвием бритвы срезают концы корня в горизонтальном направлении.
Затем сажают их в ряд через 5-6 см.
После всхода сеянцев следят, чтобы не было боковых приростов на основном побеге сеянца. К концу июля эти сеянцы-подвои готовы к летней прививке глазком. Если не готовы, их оставляют расти все лето, а весной (в марте) делают прививки (можно за столом) способом улучшенной копулировки. Непривитый сеянец выращивать не рационально.
На наших тяжелых глинистых почвах удается прививка сливы на алыче. Но алыча — слабозимостойкий подвой. В суровые зимы привитые на алыче сливы вымерзают, особенно на пониженных участках. Прививка на алыче практикуется в Краснодарском крае. Оттуда наши садоводы покупают саженцы сливы, которые часто погибают. Лучшим подвоем для наших слив является тутовник.
