Сад
Моя любимая ежевика
Ежевикой занимаюсь около десяти лет. Сажаю в траншейки глубиной около 40, шириной 30 см и длиной около метра. Копая, нижний слой земли отбрасываю в сторону. На дно траншеи насыпаю листья, навоз, перегной, возвращаю верхний слой почвы и сажаю саженцы.
Сорт у меня стелющийся, поэтому выращиваю его на двухплоскостной шпалере высотой 1,8 м — как виноград. На одну плоскость шпалеры подвязываю молодые, а на вторую — плодоносящие побеги. Весной отросшие до 30 см молодые побеги пришпиливаю к земле крючками. Позже, когда побеги вертикально отрастают на метровую высоту, прищипываю им макушки. Отрастающие из пазух пасынки тоже прищипываю, когда они длиной около 60 см. Побеги второго порядка укорачиваю до 30 см. Таким образом формируется «деревце», которое даст урожай в следующем году.
Наклоненные весной побеги осенью легко укладываются. Связываю их снопиками, пришпиливаю к земле, укрываю листьями, затем — картоном и сверху — пленкой или стеклотканью. Укладываю ежевику, не обрывая листьев.
Отплодоносившие побеги сразу вырезаю под корень. Молодых побегов в кусте оставляю не более 4-5.
Весной, подняв кусты, вдоль посадочной траншейки прокапываю канавку и наполняю ее листьями, которыми укрывал ежевику на зиму. Засыпаю листья землей и поливаю, добавив в каждое ведро по 30 г древесной золы и ст. ложку мочевины. Позже подкармливаю настоем травы, куриного помета, конского навоза (по литру настоя на ведро воды). Между поливами почве не даю пересыхать. Обязательно рыхлю. Подсыпаю вдоль траншейки рубленую траву, перегной. Химическими удобрениями не увлекаюсь.
А еще в ежевичную траншею заселил червей, которые превращают органику в гумус. Так что я уверен в экологической чистоте своих ягод.
Размножаю ежевику, пришпилив и присыпав почвой в конце июля концы побегов. При регулярных поливах к осени вырастают готовые к посадке растения. Сажаю через полтора метра.
Если есть желание получить саженцы, посмотреть весной, как я выращиваю ежевику, звоните по телефону 77-02-90.
Г. Чекмарев,
Волгоград
На месте вырезанной ветки на стволе яблони образовалось дупло. Как его заделать?
Лечим раны на коре
После неправильно проведенной обрезки обнаженная древесина срезов, намокая после дождей, начинает быстро гнить, образуя дупло. Такая беда может случиться с деревьями любого возраста.
Спасти дерево от гибели, продлить его жизнь можно, залечив дупло. Стамеской или острым ножом дупло зачищают до здоровой древесины. Затем, несколько дней просушив, дупло дезинфицируют 3%-ным раствором железного купороса.
Подготовленное таким образом дупло заполняют мелким щебнем и заливают смесью цемента, извести, песка (1:1:4). Очень большое дупло заливают раствором послойно, по мере заполнения щебнем.
Маленькие дупла, очистив, можно просто забить деревянной пробкой. Сделать все надо аккуратно, чтобы «пломба» не выступала за края дупла. Затем эту заплатку замазывают садовым варом или краской.
От необходимости таких «хирургических» вмешательств избавлены садоводы, которые постоянно следят за здоровьем деревьев: своевременно очищают штамбы, скелетные ветви от отмершей коры, избавляют их от мхов, лишайников.
Делать это лучше пластмассовыми щётками в теплую, влажную погоду, когда отмерший слой лучше отделяется от здоровой коры. Металлическими скребками, проволочными щетками можно повредить живые клетки. Упавший на подстеленную под дерево пленку мусор сразу уничтожают.
От лишайников кору избавляют, рано весной обрабатывая ее 6-7%-ным раствором железного купороса. Через несколько дней лишаи сморщиваются, чернеют и сами отпадают от ствола.
Часто приходится слышать вопрос: «Почему у плодового дерева лопнула кора?» Виноваты прежде всего резкие колебания ночной и дневной температуры ранней весной: они вызывают появление морозобоин.
Но есть и другая причина. Кора тех же яблонь с возрастом утолщается, грубеет. Становясь хорошим теплоизолятором, одновременно она теряет эластичность. Отсюда и трещины на коре в конце вегетации. Предупредить их появление помогает бороздование коры штамба, скелетных ветвей плодовых деревьев шести лет и старше.
Делают это весной до начала сокодвижения, нанося на кору через 2-3 см прямые прерывистые линии длиной 10-12 см и глубиной 1,5-2 мм. Начинают бороздование от зоны кроны и заканчивают у корневой шейки. В зависимости от толщины ствола, делают 2-3 таких борозды. Затем ранки дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса. Разрезы быстро зарастают эластичной корой и, ослабляя напряжение, предупреждают разрывы коры на штамбе и ветвях.
Как определить срок съема груш? Дождаться, когда они поспеют на дереве или все-таки раньше?
Самим собрать, а не ветру оставить
Чтобы правильно определить время уборки плодов груши, нужно знать сроки созревания конкретного сорта. Конечно, сроки уборки могут колебаться в зависимости от погоды, климатических условий региона, агротехники. И все-таки хотя бы приблизительно нужно знать, когда урожай снимать. Большинство сортов груши убирают в стадии съемной зрелости, не дожидаясь, когда они созреют на дереве. Некоторые сорта, поспевая на дереве, теряют вкус, мякоть плодов темнеет, теряет вкус. Особенно быстро перезревают летние сорта. Их начинают снимать с дерева примерно за неделю до характерного для данного сорта срока созревания, пока плоды еще не обрели свойственную окраску, не размякли. Осенние груши снимают, когда плоды начинают окрашиваться (на них появляются желтые пятнышки). Плоды укладывают в ящики и отправляют на стол по мере созревания. Причем, крупные груши, как правило, при хранении набирают вкус быстрее. Соответственно мелкие будут храниться дольше. Запоздав со сбором урожая, можно собрать его уже с земли (созревшие груши легко сбивает даже несильный ветер) и отправить в компост. Зимние сорта груши снимают, как правило, в первой декаде октября. Дольше держать плоды на дереве не имеет смысла: они уже не подрастут и не наберут вкуса. Зимние сорта должны 1-2 месяца «вылежаться» в хранилище, чтобы быть готовыми к созреванию. Для этого их небольшими партиями заносят в тепло. Нескольких дней достаточно, чтобы груши обрели свойственный сорту вкус, аромат, сочность.
Персик зимует лежа
Мой персик каждый год с урожаем. Выращиваю его в кустовидной форме. Убедился: эта форма подходит и для деревьев, выращенных из косточек, и для привитых на поросль алычи, терна крупноплодного волжского. Куст легко укрыть на зиму и таким образом защитить его от наших кратковременных, но довольно сильных морозов.
Эту операцию у персика нельзя откладывать до осени, иначе побеги будут ломаться. Высота куста должна быть не более метра.
Побеги пригибаю, подвязываю к колу петлей так, чтобы шпагат не врезался в древесину. Через год они одревеснеют и уже не поднимутся. Тогда шпагат можно снять. В последующие годы подвязываю вновь отрастающие побеги.
Обрезаю персик по типу винограда: один побег с двумя почками оставляю на замещение, другой – на плодоношение. Его укорачиваю в зависимости от силы цветения.
Не даю кусту зарастать побегами. При загущении прореживаю. Обрезку провожу перед цветением, когда видны бутоны. А если завязь все же обильная, то ее прореживаю, чтобы плоды были крупными и вкусными.
К зиме готовлю так. Вокруг куста ставлю деревянный каркас и перед заморозками, в конце осени набрасываю на каркас пленку. Так я спасаю листья от преждевременного осыпания, удлиняю вегетационный период. На зиму поверх пленки укрываю «покрывалом» из соломы или камыша в один слой. Летом «покрывало» храню в сарае – хватает на много лет. Весной утеплитель снимаю, а пленку еще на какое-то время оставляю для защиты цветковых почек от возвратных заморозков.
Раньше укрывал только пленкой. Но при этом дерево нагревалось в солнечные дни, клетки пробуждались и гибли в январе, когда заканчивался глубокий покой и начинался вынужденный.
С весны до осени дерево-куст растет открыто. Стараюсь не подкармливать его азотом, т.к. это может ухудшить его подготовку к зиме. Слежу за ростом побегов. Если в августе рост не прекращается, прищипываю кончики побегов.
От кластероспориоза защищаю персик дважды: в фазу «зеленого конуса» и в начале октября провожу голубое опрыскивание 2-процентной бордоской жидкостью.
Неброское очарование кислицы
Не представляю свои цветники без кислицы. Однажды не выкопала осенью ее клубеньки, понадеявшись, что они выдержат «потеплевшую» в последние годы зиму. Не выдержали: весной луковички не проросли. И я была очень рада, когда купила новые. Люблю наблюдать за кислицей. Вечерами, в пасмурные или очень солнечные дни она закрывает цветки и складывает листья…
Кислица Деппа — самая распространенная кислица с зелеными листьями, основание каждой из четырех «долек» которых украшено крупным карминовым пятном, а насыщенно-розовые или малиновые цветки собраны в зонтиковидные соцветия длиной около 2 см.
Растение нельзя назвать капризным, но некоторые его особенности следует учитывать. Почву предпочитает слабокислую, богатую гумусом. Любит влагу, но не терпит сырость, поэтому грунт должен быть рыхлым. В садовую почву лучше добавлять компост. Не лишним будет дренаж из мелких камешков.
Кислица оправдывает свое название: кислая на вкус и вполне съедобная, в ее листьях много щавелевой кислоты и витамина С.
Клубни кислицы на зиму выкапываю и, промыв, просушив, отделив «детки», храню в темном прохладном помещении. А весной, когда почва достаточно прогреется, высаживаю клубеньки через 20-25 см друг от друга на глубину около 4 см.
Размножить кислицу можно не только клубнями, но и черенками, которые быстро дают корни в воде.
Многие используют кислицу в комнатном цветоводстве. Но мне кажется, что именно этой кислице лучше на улице. Сначала выращивала ее как бордюрное растение: необычные листья невысокого растения сразу бросаются в глаза. Потом высаживала в контейнеры. А в комнате кислица Деппа вытягивается и слабо цветет. В квартире выращиваю кислицу треугольную.
Прочитать статью можно в N 20 от 1 ноября
Почва для ежевики
Какая почва нужна ежевике? У нас на даче – песчаная. Я уже не раз сажала ежевику в разных местах – не растет.
Ежевика любит почву с глубоким плодородным слоем в зоне расположения корней. Лучше всего – черноземная почва. Под плодородным (пахотным) слоем должен быть водопроницаемый слой, т.к. ежевика, как и малина, не переносит застоя воды. Очень тяжелые глинистые и неплодородные почвы непригодны для выращивания ежевики. Пригодны песчано-глинистые, богатые питательными веществами.
Если почва в саду глинистая или песчаная, ее надо хорошо подготовить к посадке ежевики. Ежевика может давать высокие урожаи, а это возможно лишь в том случае, если подготовка почвы проведена на высоком уровне.
Внесите на участок, отведенный для ежевики, 3-5 кг навоза, 50-60 г суперфосфата, 10-15 г сульфата калия на кв. м. Удобрения разбрасывают по поверхности, после чего делают глубокую (30-40 см) перекопку участка. Сажают растения с расстоянием 60-80 см в ряду и 1-1,2 м между рядами.
В течение всего периода (от ранней весны до конца августа) почву в междурядье и в ряду поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Основной обработкой почвы является осенняя перекопка, которую проводят в октябре на глубину 15-18 см в середине междурядья и 10-12 см около растений.
С весны до созревания ягод нужно провести не менее 2-3 рыхлений почвы на глубину 8-10 см в междурядье и на 6-7 см вблизи растений.
Начиная с сентября, почву в посадках ежевики не обрабатывают, чтобы лучше вызрели однолетние побеги. Слишком уплотнившуюся почву мотыжат на глубину 4-5 см.
Если почва при посадке хорошо удобрена, первые 2 года ежевику не удобряют. После этого осенью вносят минеральные и органические удобрения: на кв. м – 2-3 кг перегноя, 10-12 г суперфосфата, 10-12 г сульфата калия или 200 г древесной золы, 5-7 г мочевины (10-15 г вносят весной под рыхление почвы). Удобрения рассеивают по всей площади, занятой ежевикой, и заделывают с помощью перекопки или рыхления.
Прочитать статью можно в N 20 от 1 ноября
Где зимуют вредители
Личинки многих вредителей зимуют в опавших листьях, в остатках растений и на сорняках. Поэтому после сбора урожая нужно собирать эти остатки и сжигать их или компостировать. У сорняков хорошо бы срезать семенники прежде чем отправить в компост.
После листопада необходимо избавляться от листьев, сгребая их в компостную кучу, расположенную в стороне от деревьев и кустарников, поскольку личинки вредителей садовых деревьев зимуют именно в листьях, а весной поднимаются на деревья. Но листья в приствольном круге защищают корни деревьев от мороза. Поэтому их можно оставить на зиму под деревьями и кустами, а рано весной убрать в компост или сжечь.
Многие вредители зимуют на деревянных заборах, в стенах домов и сараев. Поэтому деревянные заборы, сараи, стены домов периодически опрыскивают инсектицидами.
Осенью можно сделать и наложить на стволы яблонь ловчие пояса из старой ваты, привязав их к стволу шпагатом, начиная с полуметровой высоты. Гусеницы плодожорки забираются под вату, как под кору. Остается только весной снять пояса и сжечь вместе с вредителями.
В качестве пояса можно использовать осенью ядовитые травы: белену, дурман и другие. Эти растения даже высохшие губительны для вредителей.
Соберите с деревьев оставшиеся гнилые плоды, старые листья. Все растительные остатки сада и огорода соберите и сожгите.
Прочитать статью можно в N 21 от 1 ноября
Плесень на дереве
Плесень вредит не только саду, но и садоводам. Она разрушает кору, ветви и ствол дерева, становится средой, в которой развиваются цитоспороз и черный рак, от которых преждевременно гибнут деревья…
Плесень опасна для здоровья человека. Попав в дыхательные пути, она становится причиной многих болезней.
Если она появилась в саду, немедленно принимайте меры к ее истреблению, чтобы не потерять свое здоровье и продлить срок жизни сада.
Плесень, ее грибки истребить несложно. Прежде всего определите степень повреждения коры. Для этого широким острым ножом отделите кору в местах расположения плесени (зеленый налет на коре, растрескивание). Если верхний слой легко отделяется, имеет рыхлую структуру и коричневый цвет, необходимо счистить отмершую кору. Под ней спрятались на зимовку жуки яблонного цветоеда, гусеницы яблонной и сливовой плодожорок, и др. Очищайте старую отмершую кору скребком, металлической щеткой или острым ножом. Лучше работать деревянными скребками, чтобы не повредить живую кору. Предварительно под штамб подстелите пленку и все очистки сожгите.
Раны обработайте кистью (все развилки между скелетными ветвями и штамбом) 3-процентным раствором медного или 5-процентным железного купороса. После этого замажьте все срезы садовым варом или краской на основе олифы.
Более действенный способ борьбы с плесенью — протереть кору тряпкой, смоченной раствором следующего состава: 6 частей древесной золы, по 1 части поваренной соли и хозяйственного мыла. Все это прокипятить в ведре воды. А после подсыхания опрыскайте стволы и скелетные ветви любым фунгицидом (бордоская жидкость, хлорокись меди, Абига-пик, Хорус).
В ноябре обязательно побелите деревья. Состав побелки: 20 процентов извести, 10 процентов глины, 70 процентов воды.
Молодые деревья побелите водно-дисперсионной каской ВС-511 или обвяжите на зиму плотной тканью, бумагой, старыми колготками. Снизу окучьте деревца землей, чтобы защитить корневую шейку от зимнего иссушения, солнечных ожогов, повреждения грызунами.
Прочитать статью можно в N 21 от 1 ноября
Фундук весной обрезают
Когда и как обрезать фундук?
Лучшее время для посадки фундука – осень. У него очень короткий период покоя, и при весенней посадке он не приживается. Сажают одно- или двухлетние растения.
Выращивать фундук лучше в кустовидной форме. Весной после осенней посадки растения укорачивают на высоте 25-30 см. В течение вегетационного периода на подрезанных растениях отрастает несколько побегов. Если их слишком много, слабые удаляют. Побеги не укорачивают.
Фундук плодоносит на однолетней древесине, поэтому с помощью обрезки нужно получить новые сильные плодоносящие приросты.
Обрезкой в ранний период роста необходимо создать остов куста, напоминающий вазу. Внутри куста не создавайте чрезмерного загущения.
Куст фундука вступает в плодоношение на третий год после посадки. В дальнейшем цель обрезки состоит в прореживании внутренней части куста и удалении сухих и поломанных веток.
Некоторые сорта фундука дают много корневой поросли. Это истощает куст и снижает урожайность. Часть корневой поросли следует удалять в раннем возрасте, когда отпрыски возвышаются над поверхностью на 5-8 см.
Но если вырезать их на уровне поверхности почвы, это не уменьшит количества поросли, скорее, наоборот: отпрыски начнут ветвиться.
Чтобы эффективно удалить поросль, надо откопать почву вокруг каждого отпрыска и вырезать его секатором до основания.
Обрезку фундука проводят ранней весной. Через 4-5 лет с начала плодоношения ветви куста фундука стареют и почти прекращают расти. Весной (конец марта – начало апреля) такие непродуктивные ветви следует удалять и заменять их молодыми и жизнеспособными. Омолаживающую обрезку плодоносящих кустов рекомендуется проводить ежегодно до тех пор, пока кусты образуют достаточное количество сильных порослевых побегов.
Прочитать статью полностью можно в N19 от 15 октября.
После листопада
Многие дачники складывают в компост опавшие листья. Какой от них прок? Ведь все, что они накопили за сезон, отдали корням, ветвям? Может, лучше их сжечь?
В компостной куче опавшие листья будут играть роль углерода. В правильно приготовляемом компосте два главных компонента – азот от зеленых растительных остатков и углерод. Соотношение между ними: богатого углеродом материала должно быть в 4-5 раз больше, чем богатого азотом.
Для разложения листьев и превращения их в компост требуется не меньше двух лет.
После листопада все опавшие листья, выполотые сорняки, измельченные ветки складывают в компостные кучи, пересыпают золой или суперфосфатом.
Оставлять на зиму мусор в саду нельзя, т.к. он послужит местом зимовки грызунов. Многие садоводы сгребают опавшую листву в кучи для получения листового перегноя – самого лучшего удобрения. Для этого кучи накрывают пленкой, иначе они могут пропитаться дождевой водой и весной долго не будут оттаивать.
В октябре надо перелопатить компостные кучи. Если не успели в сентябре выкорчевать старые деревья и кустарники, сделайте это в октябре. А больные кусты и деревья лучше уничтожить раньше, до листопада.
В конце октября, после листопада с деревьев снимите неопавшие листья и высохшие плоды, т.к. на них могут быть гнезда зимующих вредителей и кладки яиц. Сразу после этого кору деревьев и почву для искоренения болезнетворных грибов опрыскайте 7-процентным раствором мочевины.
Прочитать статью полностью можно в N19 от 15 октября.
Если в соседях — хвойники
У наших соседей растет на даче туя, а у нас – можжевельник. Не оттого ли у меня груша Московский дюшес постоянно болеет ржавчиной?
С можжевельником или другими хвойными растениями связано развитие возбудителя грибной болезни – ржавчины, от которой чаще всего страдает груша.
Споры ржавчины не могут заражать грушу и яблоню. Они развиваются на хвое, на побегах и скелетных ветвях, где прорастают и образуют зимующую грибницу. На пораженных частях хвойного растения образуются утолщения. На стволах можжевельника казацкого образуются раны, вздутия и наплывы, особенно у корневой шейки.
Весной в местах заражения в трещинах коры образуются коричневые выросты (телейтоложа), которые после первого дождя набухают и покрываются слизью. Телейтоспоры (овальные, размером в несколько микрон) прорастают и образуют базиоспоры. Они разносятся ветром и заражают груши даже на расстоянии 40 км.
Если нет возможности убрать можжевельник и тую, постарайтесь защищать свою грушу, опрыскивая ее в фенофазу «зеленый конус», затем по «белому бутону», третий раз – после цветения и 10-15 дней спустя.
Кроме 1-процентной бордоской смеси и ее заменителей (хом, Абига-пик), можно применять следующие средства: марганцовка (2 г) с борной кислотой (5 г на 10 л воды), йод (2 мл на 10 л воды), хлористый калий (50 г) + 30 г мыла на 10 л воды.
Хороший эффект дает «голубое опрыскивание» до распускания почек 3-процентной бордоской жидкостью (300 г медного купороса + 400-450 г негашеной извести).
В конце февраля – начале марта необходимо обрезать сильно пораженные побеги на 5 см и скелетные ветви на 10 см ниже места поражения (раны).
Прочитать статью полностью можно в N19 от 15 октября.
Персик из косточки
В последние годы привитые сорта персика не выдерживают нашей зимы и погибают. Хочу попробовать вырастить саженцы из косточек. Как это сделать?
Сажать лучше «свежие» косточки осенью. Чем дольше их будете хранить, тем дольше придется стратифицировать. В подвале во влажном песке при температуре 5 градусов их нужно держать не менее трех месяцев.
Подготовьте небольшую грядку, хорошо удобрите почву перегноем и в октябре посадите косточки на глубину 6-8 см. Замульчируйте грядку толстым слоем травы. За зиму косточки пройдут стратификацию и весной дадут всходы. Взойдут не все, это нужно учитывать при посеве.
Регулярно поливайте сеянцы, защищайте от болезней, тли. Можно использовать для опрыскивания Хорус (2 г на 10 л воды) при температуре не выше 25 градусов или Скор (2 мл) + Танрек (3 мл), или Актара (2 г), или Кинмикс (2,5 мл).
На постоянное место высаживайте персики следующей весной, на самое солнечное, защищенное от северо-восточных ветров место. Яму готовьте осенью, глубиной не менее 1 метра, засыпьте ее плодородной почвой, перегноем, на дно внесите комплексное минеральное удобрение. Хорошо полейте саженцы после посадки, лучше отстоянной водой. Замульчируйте круг перегноем или компостом.
В жаркую погоду персику нужен регулярный полив. Подкормите деревца коровяком (или перегноем), разбавленным водой: 1 л на 5 л воды.
Весной (в период от появления бутонов до цветения) ежегодно обрезайте деревца, удаляйте подмерзшие, больные ветви.
Деревце из косточки не гарантирует вам повторение всех признаков материнского растения. Возможно, плоды его будут мельче, но по вкусу не хуже тех, с которых вы брали косточки. Но деревья будут более устойчивыми к условиям наших зим, меньше будут поражаться болезнями, чем окулированные саженцы. Главное, чтобы косточки для посева вы брали с местных сортов, а не с привозных южных плодов.
Статья из №17, 2016 год.
И жара ни причем
На ежевике второй сезон нет ягод: не развиваются завязи. Случилось это еще до жары.
Чтобы конкретно ответить на этот вопрос, нужно получить информацию об агротехнике выращивания ежевики. Поскольку ее нет, напоминаем вам основные агротехнические требования, которые необходимо выполнять для получения ежегодного урожая ягод.
Место посадки кустов ежевики должно хорошо освещаться солнцем. В тени ежевика не даст хорошего урожая.
Ежевика не выносит застойного увлажнения. Возможно, в период дождей она была сильно залита водой.
Почва должна быть богата питательными веществами. В течение сезона ежевика, как и малина, потребляет из почвы большое количество питательных веществ, обедняя почву. Необходимо ежегодно пополнять запас питания.
Ежевика, как и малина, не переносит засоренные многолетними сорняками участки.
Количество ягод увеличивается после ежегодной весенней обрезки верхней части однолетнего побега на 10-15 см. Наиболее сильные плодовые почки находятся в средней части побега.
Ежевике нужна регулярная обрезка: укорачивание осенью и ранней весной стеблей, оставленных на плодоношение; удаление больных, подмерзших, поломанных, слаборазвитых; вырезка сразу после сбора урожая отплодоносивших стеблей, а в мае-июне – вырезка лишних однолетних побегов.
Ежевика нуждается в укрытии на зиму и защите от ветров.
Статья из №16, 2016 год.
Летняя прививка
С третьей декады июля начинают окулировать абрикос, грушу. Закончить надо не позднее 10 августа. Остальные культуры начинайте окулировать в первой декаде августа.
Черенки для летней прививки срезают непосредственно перед прививкой. Следите за тем, чтобы с противоположной стороны среза была почка. От нее зависит приживаемость черенка. На срезанном побеге удалите листовые пластинки, оставив черешки длиной 1 см. Инструмент должен быть чистым и острым. Побег, который срезаете на черенок, протрите чистой тряпочкой, ветку подвоя очистите от пыли и побелки (если она была). Летнюю прививку яблони и груши проводят в период летнего сокодвижения — с 10 августа. За перепривитыми деревьями нужен особый уход: рыхление почвы в приствольных кругах, обильный полив в первую половину лета. Им нужны калийные и фосфорные удобрения под ранневесеннюю перекопку на глубину 25-30 см. Нельзя во второй половине лета вносить азотные удобрения, которые могут затянуть рост прививок и снизить их зимостойкость.
И жуки вредят, и личинки
Сохнут ветви старой яблони сорта Белый налив. Дупло большое.
Кора вашей старой яблони поражена короедом — заболонником плодовым или яблонным. Это маленький, черный, блестящий жук длиной до 4 мм.
Вредят как жуки, так и личинки — до 5 мм длиной, белые, безногие, слегка изогнутые. В году развиваются в двух поколениях. Зимует плодовый заболонник в стадии личинок под корой. Весной личинки окукливаются, а в мае вылетают жуки, которые прогрызают в коре отверстия и выходят наружу.
Лет жуков начинается в период цветения яблони и других плодовых и длится 3-4 недели. После дополнительного питания и спаривания самки жуков прогрызают в коре круглые мелкие отверстия, проникают под кору и между корой и заболонью (наружный, более молодой слой древесины) прокладывают продольные ходы, по обе стороны которых откладывают яйца. Одна самка может отложить до 100 яиц. Отродившиеся личинки зимуют и окукливаются в проточенном или небольшом расширении маточного хода.
В конце июня — начале июля происходит лет жуков второго поколения. Вредят как жуки, так и личинки.
Жуки в период дополнительного питания повреждают основания почек и развилки между веточками. Особенно страдают молодые деревья, т. к. поврежденные веточки и почки засыхают.
Питание личинок под корой и жуков вызывает увядание веток, а затем и гибель всего дерева. Деревья гибнут даже после гибели короедов от вредоносных грибов, поражающих древесину. На коре ствола принесенного вами в редакцию образца имеется несколько летных отверстий жуков.
Период развитие плодового заболонника, как и его вылет, отличаются большой растянутостью. В период летнего сезона в поврежденных деревьях встречаются одновременно яйца, личинки, куколки и жуки заболонника. И только вылет жуков нового поколения хорошо заметен как по нарастанию их в природе, так и резкому увеличению на коре поврежденных деревьев числа выходных отверстий.
Яблонный заболонник обычно заселяет старые деревья со слабым приростом и ослабленные молодые. Но жуки ил личинки питаются только живыми тканями ослабленных деревьев — лубом и заболонью.
На усохших ветвях они жить не могут и переходят на живые, неповрежденные части дерева. Заболонники, как плодовый, так и морщинистый, вызывают отмирание ветвей и усыхание целых деревьев.
Пораженное короедом дерево спасти невозможно. Но самого короеда в момент выхода жуков из-под коры и сразу после окончания цветения яблонь можно убить фуфаноном или кемифосом, или актарой (по 10 мл на 10 л воды), при необходимости повторить через две недели.
Можно сделать инъекции в ходы вредителя актелликом (2 мл на 1 кв. м коры).
Можно опрыскать яблони и другие пораженные короедом деревья сразу после окончания цветения, т. к. по время лета жуков, указанными выше инсектицидами. Но даже если весной, до начала лета жуков, вырезать и сжечь поврежденные усыхающие ветви, а также до вылета короедов удалить поврежденные ветви, сильно пострадавшие деревья (как в вашем случае) нужно сжечь.
Борьба с вредителями-короедами заключается в профилактике.
При появлении на соседних садовых участках короедов надо немедленно у себя на участке счистить старую отмершую кору с деревьев и сжечь ее. Ведь именно в коре самки короедов откладывают первые яйца для новых деревьев.
Короед за километр «чует» запах отмирающего в кроне ветвей. Поэтому нужно постоянно следить за состоянием деревьев. Они должны быть здоровыми. Сушняк, поломанные и больные ветви надо выпиливать и сжигать и опавшие листья тоже надо собирать и сжигать, если где-то рядом гибнут деревья от короедов.
Особое внимание надо уделить стволу дерева. Дерево с поврежденным стволом придется вырубить. Для защиты ствола его надо белить осенью и рано весной, а все раны и трещины замазывать садовым варом.
Дупло, даже если оно небольшое, надо обязательно лечить, иначе оно будет разрастаться.
Все дупла и полости необходимо зачистить до здоровой древесины, затем провести дезинфекцию, а потом «пломбировать» — забивать щебнем или сразу цементом. При очень большой внутренней полости дупла формируют внутреннюю поверхность сеткой или проволокой. Затем дупло заполняют толченым кирпичом и заливают жидким цементным раствором (1:4). После застывания раствора поверхность пломбы красят.
