Огород

Сеял огурцы в основном своими семенами, поскольку покупные взошли плохо — всего десять из сорока. В начале роста на огурцах была завязь (где-то до метра плети), потом пошли пустоцветы. Сначала огурцы были все накрыты пленочной крышей, потом часть растений открыл, но изменений нет. Опрыскивал «Завязью». Огурцы растут два года на одном месте. В прошлом году урожай был лучше. В чём причина?

Урожаем не порадовали

Начнем с семян. В условиях дачного участка практически невозможно получить качественные семена даже сортов, если не исключить возможность опыления пыльцой другого сорта. Но вряд ли вы опыляли кисточкой цветки, изолировали их мешочками, чтобы получить семенные плоды, поэтому сюрпризы вполне вероятны. Семена от гибридных растений и вовсе могут разочаровать. Партенокарпическим гибридам генетически предопределено закладывать огурчики в каждом узле. У сортов зона плодоношения может быть сосредоточена на боковых побегах и, чтобы заставить растения активнее плодоносить, прищипывают основной побег. Если этого не сделать, можно долго любоваться на то, как огурцы распускают в основном мужские (без зачатка плода) цветочки.
Урожайность напрямую зависит и от внешней среды. И сорта, и гибриды огурцов в открытом грунте растут в условиях, которые им предлагает погода и создают хозяева. Огурцы нашего читателя приносили урожай, пока невысокие температуры, повышенная влажность воздуха в июне обеспечивали им благополучное существование. Да и питания, видимо, еще было достаточно. В июльскую жару всем растениям тяжко. В такие экстремальные периоды им не до обильного плодоношения: сколько могут вытянуть плодов, столько и оставляют, остальные завязи, не получая должного питания, попросту засыхают. В такие периоды важно поддерживать растения поливами, подкормками (корневыми и по листьям), даже если они почти не плодоносят. Выжившие в жару плети, когда погода смягчится, возродятся, т. е. вернутся к плодоношению. И несколько слов о прописной истине: соблюдайте севооборот, не размещайте огурцы по огурцам, чтобы не накапливать болезни, вредителей, не истощать почву.

Прочитать статью можно в N 15 от 15 августа 2017 г

Пчелка виновата

В прошлом году купила пакетик российских семян болгарского перца. А поскольку на новый рынок сбыта в Крым хлынули тонны просроченных семян, у меня взошёл один-единственный перчик, а на нем выросла одна, но огромная красная “перчина”. Взяла из нее семена и посеяла нынешним летом. Урожай был отменным, но… каждый пятый перец был горьким до слёз. Опылился от красного стручкового? Я вообще горький не сажаю и от соседских участков далековато. Вновь оставила семена на следующий год и уже боюсь, что мне придется надкусывать каждый перец перед тем, как фаршировать, чтобы не было сюрприза за столом.
Пробовать перцы перед фаршировкой, пожалуй, поздновато. Лучше продегустировать плод, который решено оставить на семена. Если он горчит, значит, на цветочке гостила пчелка и принесла на лапках пыльцу горького перца. Даже мизерное количество чужой пыльцы влияет на семена и, значит, будущее потомство, заставляет образовавшиеся плоды сладкого перца уже в год опыления «произвести» больше, чем всегда, алкалоида капсаицина. Именно он придает плодам горький вкус. Работой пчелок можно объяснить, почему в урожае были и сладкие, и горькие плоды: одни цветочки получили порцию чужой пыльцы, а другие опылились самостоятельно, без помощи насекомых. Отсутствие растений горького перца на вашем огороде, удаленность соседних участков не гарантируют чистоту опыления. Для пчелки семь верст — не околица.
Оставлять на семена рискованно. В перцах будущего урожая острота может усилиться.
Кстати, разные сорта овощного (сладкого) перца отличаются друг от друга не только цветом, формой, толщиной стенок, но и остротой. Есть сорта, в которых генетически заложено присутствие легкой (или не очень) горчинки. Но такая особенность обязательно должна быть отражена в аннотации сорта, чтобы человек мог подобрать сорт, удовлетворяющий его вкусы. Если в итоге вместо сладких перцев выросли горькие (бывает и наоборот), не покупайте больше семена фирмы, которая обманула ваши ожидания. В конце концов на рынке семян можно найти компании, которые дорожат своей репутацией, своими покупателями.
Если все-таки решите и дальше собирать свои семена, лучше изолировать один или несколько еще не распустившихся первых цветков и оставить образовавшиеся из них плоды на семена.

Прочитать статью можно в N 21 от 1 ноября 2016 г.

Чтобы тростник не возник

Что делать, если участок зарос камышом?
Сначала небольшое уточнение. В местах, где застаивается вода или близко расположены грунтовые воды, растет не камыш, а тростник обыкновенный. Этот многолетний злак живуч и плодовит. Его корневища быстро разрастаются, образуя густые, чистые от других растений заросли. Семена тростника, подхваченные ветром или водой, прорастают во влажной среде, давая начало новым мощным куртинкам.
С помощью лопаты избавиться от тростника на участке вряд ли получится. Любой оставшийся в земле отрезок корневища дает жизнь новым растениям. Поэтому приходится, хочется того или нет, прибегать к помощи гербицидов. Хорошо справляются с тростником препараты на основе глифосата (Торнадо, Раундап). Но, решившись на обработку, нужно соблюсти несколько правил.
1. Обрабатывают активно вегетирующие растения. Чем больше их зеленая масса, тем весомей результат опрыскивания.

2. Опрыскивание желательно провести в прохладную погоду — при температуре воздуха +15 градусов и чуть выше. В жару нанесенный на растения рабочий раствор гербицида моментально испаряется, не успев через листья уйти к корням. А вот жаркая, сухая погода, установившаяся через день-другой после обработки, поспособствует более быстрой гибели растений.

3. Опрыскиватель настраивают на очень мелкий распыл, чтобы как можно лучше смочить рабочим раствором гербицида листья и стебли тростника.
4. Перекапывают почву после того, как тростник засохнет, но не раньше, чем через две недели. Еще лучше выдержать месячный разрыв. Если одной обработки оказывается недостаточно, опрыскивание повторяют.
Если на участке пока не посажены деревья, кустарники, концентрацию рабочего раствора гербицида можно сделать более высокой, чем указано в инструкции. Освоенные участки обрабатывают, стараясь, чтобы рабочий раствор не попал на культурные растения (защищают их экранами).
А чтобы тростник ушел с участка раз и навсегда, его надо лишить влажных условий, которые он так любит. Для этого придется подумать о том, как устроить дренажную систему, т. е. отвести лишнюю воду.

Прочитать статью можно в N 21 от 1 ноября 2016 г.

Поспешил — чеснок ослабил

Дачник я начинающий, поэтому прислушиваюсь и присматриваюсь к более опытным в огородничестве подругам. Одна уговорила меня высадить чеснок в конце октября, а вторая отругала: мол, надо было это сделать еще в августе… Вот теперь и думаю, вырастет чеснок или нет?

Все вы сделали правильно. Озимый чеснок высаживают в грядку во второй половине осени с таким расчетом, чтобы он в остывающей постепенно почве успел укорениться, но не начал расти, т. е. образовать листочки. Поздно посаженный чеснок благополучнее зимует, дает более весомый урожай.
Для наглядности — пример. На давно освоенных участках чеснок растет не только там, где его посадили, но и сам по себе: где-то недокопали, где-то бульбочки обронили. Перекапывая сейчас почву, дачники наталкиваются на такой «одичавший» чеснок. Так вот, его головки или однозубки уже в октябре образовали не только хорошие корни, но и зеленые ростки дали. Также ведет себя и рано посаженный чеснок. Прорастание может задержаться, если чеснок был высажен в сухую землю и после посадки не было дождей. Но даже в нашем климате осадки в конце лета-начале осени случаются.
Листочки, которые чеснок начал гнать осенью, зимой могут подмерзнуть. Гарантировать им благополучие может только хороший снежный покров. Но если снег рано сойдет, чеснок продолжит расти и может попасть под вернувшиеся морозы.
Весной нетерпеливым зубкам придется начинать все с начала, а силы-то уже частично израсходованы. Поздно посаженный чеснок к весне подходит, практически не потратив свою энергию. Естественно, и головки он сформирует более крупные, чем рано высаженный чеснок (конечно, если условия одинаковые).

Прочитать статью можно в N 20 от 1 ноября 2016 г.

Шнитт порадовал и удивил

Среди множества однолетних и многолетних луков, которые выращиваю на участке, самый любимый — шнитт, лук-цветок, как я его называю. Однажды, знакомясь с каталогом семян, загляделась на пакетик, на котором красовался букет фиолетовых цветов-помпонов. Это был шнитт-лук. Слышала о нем и раньше, но все как-то не попадался, а специально не искала, считая, что есть чему и без него удивляться…
Конечно же, я заказала этот пакетик. Посеяла семена под зиму (во второй половине октября), когда уже земельку подмораживало по ночам, замульчировала перегноем, прикрыла сверху лапником (на случай бес-снежной зимы), оградила колышками, чтобы не потерять весной, записала в тетрадке для посадок, что, где и когда посеяно.
Прошла длинная зима. С первым весенним солнышком появились тоненькие шиловидные перышки. На вкус очень нежные и не такие острые, как у репчатого лука. Берегла этот островок зелени, подкармливая настоями куриного помета, травы 1:10 (смешивала их).
Зацвел мой лучок на второй год. Той же весной хорошая знакомая предложила мне деленку шнитт-лука. Хоть у меня свой уже был, не отказалась, подумав, что и сорта разные могли оказаться, и мой из семян мог не все родительские признаки унаследовать. Подаренный лучок тоже посадила по всем правилам в хорошо заправленную перегноем, древесной золой почву. И, как оказалось, старалась не зря: цветы у деленки были гораздо пышнее, чем у моих сеянцев. Этот наглядный пример в очередной раз убедил, что лучше деленку купить, чем выращивать понравившееся растение из семян. Хотя многие пряно-ароматические растения на моем участке выращены из семян: лофант анисовый, лофант тибетский, мелисса лимонная, мята перечная и др.
Сажать шнитт-лук нужно только на солнце. Любит он его, а еще — полив, без которого будет редким, слабым, может не пережить наши сложные зимы.
Определила подаренный шнитт на клумбу — в подножие роз. Зацвел в этом же году и радовал около двух месяцев. Срезать такую красоту для салатов или окрошки рука не поднималась, поэтому на кухню отправлялся шнитт, выращенный из семян. К осени поделила его: часть растений оставила на месте, другую перенесла поближе к смородине, а маленькую деленочку пересадила в горшок и занесла в дом. На кухне шнитт проявил себя лучшим из тех, которые пробовала выгонять зимой на зелень. Репчатый и многоярусный в подметки ему не годились. Плодородная почва и регулярный полив быстро помогают ему восстановиться после срезки. А поскольку у меня на подоконнике еще и подсветка для цветов, лучок просто панствовал и, не жалея сил, кормил меня и приезжавших детей витаминами.
Шнитт-лук холодостоек. В высоту достигает 40 см. Болезней на нем не наблюдала. На одном месте может расти до 5 лет. Дольше оставлять не стоит: будет плохо цвести, потому что ему попросту не будет хватать питания. Уход простой: несколько раз за сезон подкормить мочевиной или аммиачной селитрой (ст. ложка на ведро воды), полить органическими настоями. А если весной посыпать луковую дернинку древесной золой и прикрыть нетканым материалом, можно получить зелень к столу на пару недель раньше.
Шнитт, предназначенный на срезку, сажают около морковной грядки, чтобы забыть о морковной мухе. Шнитт-лук — прекрасный медонос.
Теперь рассаживаю деленки лука везде, где только можно, чтобы и на срезку не жалеть, и красотой любоваться.
Прочитать статью полностью можно в N19 от 15 октября 2016 г..

Баклажаны из своих семян

Как-то на рынке купила рассаду баклажанов. Урожай получила замечательный. Собрала свои семена. Весной посеяла, а они у меня не взошли. Можно ли вырастить баклажаны из своих семян? Если можно, то как это сделать?

Получить свои семена баклажанов можно, если, конечно, у вас растет сорт. Семена, полученные с гибридных растений, не дадут «чистого» потомства: «дети» могут быть не похожи на «родителей» и внешне, и урожайностью, вкусовыми качествами плодов.
Чтобы получить семена с сортовых растений, находят самый урожайный куст, на нем среди первых завязавшихся плодов выбирают самый крупный и красивый плод (можно оставить 2-3) характерной для данного сорта формы, и не срезают его как можно дольше. В преждевременно убранном баклажане семена недозрелые, такие имеют низкую или даже нулевую всхожесть. Это самая вероятная причина, почему заготовленные Еленой Николаевной семена не взошли. Чтобы семенной баклажан лучше вызрел, остальные плоды с куста лучше убрать.
Плод, приближаясь к своей биологической зрелости (на еду мы срезаем баклажаны в стадии технической спелости), теряет свойственную сорту окраску. Фиолетовые баклажаны как бы тускнеют, бледнеют, в их кожице появляются желтые, коричневые оттенки. Такие можно срезать и недели на две поместить в прохладное место.
«Вылежавшийся» баклажан разрезают вдоль на несколько частей и ложкой выгребают твердые, коричневые семена в теплую воду. Всплывшие семена и мякоть сливают вместе с водой, а осевшие на дно выкладывают на ткань. Обсохшие от воды семена ссыпают на бумагу и досушивают при температуре +18 +25 градусов (но не на солнце!). Хранить семена лучше в бумажном пакете.
И небольшое уточнение. Несмотря на то, что баклажаны считаются самоопыляемой культурой, в нашем южном регионе возможно перекрестное опыление. Чтобы сохранить сортовую чистоту семян, специалисты советуют на расстоянии хотя бы трехсот метров от семенного участка не выращивать другие сорта. Такое условие на дачных участках выполнить трудно, поскольку грядки соседей обычно расположены гораздо ближе. Поэтому, если собираетесь получить свои семена, хотя бы на своей грядке выращивайте только один сорт.

Прочитать статью полностью можно в N19 от 15 октября 2016 г..

Ликопиновые рекорды томата

Чем полезны оранжевые помидоры? Есть ли в них витамины?

Самые распространенные среди томатов — красные. Но их лидерские позиции нельзя назвать бесспорными. Очень популярны у дачников розовоплодные сорта и гибриды. Их любят за вкус, цвет. Огородники, сбывающие излишнюю продукцию на рынке, убедились, что розовые помидоры можно продать дороже красных. Плоды других расцветок (желтые, белые, кремовые, фиолетовые, коричневые) тоже привлекают дачников, а вот покупатели чаще интересуются ими, чтобы удовлетворить чувство любопытства, а приобретать предпочитают более традиционные сорта. Хотя из правил есть исключения: желтые и оранжевые помидоры, как правило, покупают те, у кого аллергия на красные плоды.
Оранжевые сорта занимают промежуточное положение между красными и желтыми. Полностью созревшие плоды по цвету ближе к красным, но часто превосходят их по вкусу и богатству питательных веществ, потому что накапливают больше каротиноидов и сахаров. Особенно сладкими бывают оранжевые помидоры, созревшие на солнечных грядках открытого грунта.

Оранжевые томаты богаты витамином С, содержат витамины группы В, калий, кальций, магний, марганец, железо, цинк. Но, пожалуй, самое большое количество баллов оранжевые томаты могут получить благодаря ликопину. Томаты — лидеры среди фруктов и овощей по содержанию этого антиоксиданта, а у оранжевых томатов, в свою очередь, самый высокий показатель среди собратьев.

Значение ликопина для здоровья человека трудно переоценить. Отвечающий за яркую окраску плодов, в организме человека он препятствует окислению холестерина и, значит, защищает от сердечно-сосудистых болезней, атеросклероза. Подавляет болезнетворные микроорганизмы в кишечнике, тем самым приводя к норме пищеварение, участвует в кроветворении, укрепляет стенки капилляров и сосудов, благотворен для здоровья кожи.
Очень важно, что ликопин не разрушается после горячей обработки: сохраняется в томатном соке, пасте, кетчупах.
Два стакана томатного сока в день обеспечивают суточную потребность человека в ликопине. А томатной пасты потребуется и того меньше — достаточно столовой ложки.
Свежие томаты для лучшего усвоения ликопина рекомендуется есть, приправив сметаной, растительным маслом, т. е. добавить к помидорам жир. По этой же причине ликопин из томатных соусов лучше усваивается, чем из свежих плодов.
И пока сезон томатов продолжается, каждый день ешьте помидорные салаты, заготавливайте на зиму томатный сок, кетчупы, чтобы быть здоровыми. Сгодятся томаты любых «мастей»: красные, желтые, оранжевые, розовые.

Статья из №17, 2016 год.

Подождет до весны

Уже в сентябре уезжаю до весны к детям в другой город. Естественно, не успею посадить чеснок. Можно ли бульбочки посадить весной? Если можно, то в какое время и как их посадить?

Вы можете высадить бульбочки и до своего отъезда. Только не поливайте грядку перед посадкой, сажайте чеснок в сухие бороздки. Осень в нашем регионе нередко бывает без дождей, да если они и случаются, поверхностный слой почвы быстро подсыхает и высаженные зубки не выйдут из состояния покоя до более влажного и прохладного периода второй половины осени, когда им предстоит укорениться и в таком состоянии перезимовать.
Можно высадить бульбочки и рано весной. Если они будут храниться в прохладном сухом помещении, их перед посадкой, как минимум, месяц выдерживают в холодильнике. Бульбочки, которые зимуют, например, в гараже или сарае (там их складывают в утепленный ящик или накрывают старым ватным одеялом, пальто), можно высаживать сразу. Сажают бульбочки как можно раньше: как только почва оттает на глубину посадки — 7-10 см.
И при осенней, и при весенней посадке бульбочки высаживают с таким расчетом, что не все они взойдут.

Статья из №17, 2016 год.

Свекла зацвела

Раньше получали неплохие урожаи свеклы, но в последние годы она идет в цвет: и те растения, которые весной сеем, и те, которые сами всходят. Выращивали свеклу и столовую, и сахарную, и кормовую — вся себя так ведет. В чем дело?
И с капустой беда. Растет, растет, а потом начинают желтеть листья, подсыхают, опадают. Муха вредит? Место меняли: после чеснока и лука сажали. Все равно вредит.
А еще подскажите, когда предпочтительней прекращать полив картофеля, и чтобы не начал расти, и чтобы жара не навредила.

Цветушность свеклы — редкое явление. Чаще цветоносы на первом году жизни выбрасывает морковь. Нежелательное цветение корнеплодов могут вызвать подзимний или ранневесенний посев, резкое понижение температуры: свекла проходит стадию яровизации и зацветает. Вполне возможно, что самосев свеклы (семена созрели, осыпались, а весной взошли) зацветает именно по этой причине. Цветушность больше свойственна сортам. Гибриды таким недостатком страдают редко. Играет свою отрицательную роль и низкое качество семян. Семеноводческие хозяйства, чтобы сократить затраты, не пересаживают корнеплоды, предназначенные для получения семян. А без пересадки качественных семян не получить.

Диагноз, который Л. Ткаченко поставила своей капусте, нельзя считать верным. Капустная муха — вредитель весенний, она наносит урон молодым растениям. Вероятнее другая причина — сосудистый бактериоз. Жесткая жара конца июля ослабила растения. Особенно пострадали гибриды. Конечно, они продуктивнее сортов, но и внимания к себе требуют больше. Им вынь да положь оптимальные температуры, своевременные подкормки, достаточные поливы и прочие составляющие агротехники. Стоит погоде резко измениться, как проседает урожайность, растения начинают «ловить инфекцию». Сорта в этом плане более устойчивы, но и менее урожайны. Но и сорта, и гибриды даже в стрессовых условиях положительно отреагируют на своевременные поливы, регулярное рыхление почвы, фосфорно-калийные подкормки. Помогают предупредить развитие бактериозов (и сосудистого, и слизистого) биологические препараты Фитолавин, Планриз.

И несколько слов о том, когда прекращать полив картофеля. Вернее, не прекращать, а сокращать. И делают это, когда начинающая бледнеть ботва картофеля ложится. Если совсем не поливать картофель, клубни в почве перегреются. К тому же после внезапно прошедшего дождя (а такое явление природы даже у нас иногда случается) они начнут вновь расти, ухудшая свое качество. Особенно грешат израстанием ранние сорта, т. е. те, которые волгоградцы сажают рано весной, чтобы уже к середине лета получить урожай молодых клубней. Нужно иметь в виду и то, что у не выкопанных вовремя клубней больше шансов подхватить инфекцию, стать добычей почвенных вредителей (хрущей, проволочника). Так что не держите клубни долго в почве: выросли, кожура на них огрубела — копайте.

Статья из №16, 2016 год.

Кабачки: срезать или ждать?

Будут ли кабачки храниться, если дать им вызреть? Когда и как их срезать?

Самые вкусные и полезные кабачки — молодые: мякоть у них нежная, кожица тонкая — почти не ощущается, а серединка с не успевшими развиться семенами еще довольно плотная и вполне съедобная. Такие кабачки можно не чистить, не удалять из них серединку. Порезал — и сразу на сковородку или в кастрюлю. Одно плохо — молодые плоды долго не хранятся. Если запаковать их в перфорированный (с дырочками) полиэтиленовый пакет, в холодильнике они пролежат около месяца. И это, пожалуй, предел.
Чтобы не отказываться от кабачковых блюд зимой, многие хозяйки заготавливают кабачковую икру, добавляют кабачки в овощные ассорти, а еще замораживают кабачки, натертые на терке, например, для оладий.
Зрелые кабачки — «переростки» с дубовой кожурой, плотной мякотью, зрелыми семенами — ценятся меньше, но они долго хранятся (как тыква). Повышенной лежкостью отличаются плоды цукини. Будут храниться и белоплодные кабачки, хотя и быстрее утратят вкус.
Плоды, предназначенные для зимнего хранения, должны полностью вызреть на кустах. О зрелости можно судить по огрубевшей кожуре. Выбранные для хранения кабачки не должны иметь внешних повреждений (трещин, царапин, вдавленных пятен). Срезают их с плодоножкой, выбрав для уборки сухой день. Очень важно сделать это до первых заморозков: прихваченные минусовыми температурами плоды храниться не будут. Срезанные кабачки несколько дней выдерживают на солнце, давая возможность кожуре еще больше за-твердеть.
Кабачки хорошо хранятся в прохладном темном сухом месте. Если вы собираетесь спустить их в подвал, укладывайте на картон, солому так, чтобы они не касались друг друга.
Из зрелых кабачков готовят икру, варят из них кашу (как из тыквы), запекают. Главное — суметь их разрезать и очистить. Те, кто пробовал, знают, что это задача не из легких.

Зреющие на кустах кабачки тормозят развитие завязей, а это нежелательно, ведь в конце лета-осенью еще есть возможность готовить более вкусные и полезные молодые плоды. Поэтому дозревать кабачки оставляйте на одном-двух кустах, а с остальных по-прежнему срезайте плоды, когда им по нескольку дней от роду.

Статья из № 15 от 15 августа

Дайкон для зимнего здоровья

В июле не успела посеять дайкон. Не поздно ли это сделать в августе?

Нет, не поздно. Августовский посев для дайкона даже благоприятнее июльского. Более короткие дни оставляют больше времени на ночную прохладу, и растения в конце лета легче переносят жару. Сокращающийся световой день настраивает дайкон на рост корнеплодов: посеянные в конце лета растения редко стрелкуются.

Иногда дачники отказываются от августовского посева дайкона, опасаясь, что корнеплоды не успеют вырасти до наступления морозов. Но у большинства сортов дайкона, которые предлагают наши дачные магазины, вегетационный период не превышает 70 дней. Если учесть, что и в сентябре, и в октябре в нашей зоне стоит благоприятная погода, корнеплоды дайкона до наступления холодов успеют набрать приличную массу. При хорошем уходе 5-10 кг с квадратного метра — вполне реальная урожайность. Скороспелые сорта не поздно посеять и в начале сентября.

Выбирая сорта, обратите внимание не только на продолжительность вегетации, но и на форму корнеплода. Для тяжелых, мелко обработанных почв больше подойдут сорта с округлыми или цилиндрическими корнеплодами. На легких плодородных, глубоко обработанных почвах хорошо растут длинноплодные сорта. Кстати, последние более урожайны.
Дайкон лучше сеять после сидератов, корни которых глубоко разрыхляют почву. Если такого участка нет, выбирают солнечную грядку, вносят по полведра хорошего перегноя или компоста, по столовой ложке комплексного удобрения на кв. м и глубоко перекапывают.
Поскольку растения дайкона развивают мощные листья, формируют увесистые корнеплоды, их нужно обеспечить хорошей площадью питания: в грядке должно быть не больше двух рядов, расположенных через 60-70 см, а растения в ряду после окончательного прореживания должны расти через 20-25 см.
Бороздки для посева несколько раз обильно поливают, аккуратно раскладывают семена, засыпают их 2-3-сантиметровым слоем сухой или чуть влажной почвой, слегка уплотняют поверхность грядки граблями и прикрывают светлым нетканым материалом, чтобы сберечь влагу до появления всходов. Как только появятся первые росточки, поверхность грядки желательно припудрить мелкой древесной золой, чтобы отпугнуть крестоцветную блошку. Позже опудривание золой можно повторить еще несколько раз. Зола сработает не только как инсектицид, но и даст питание растущим корнеплодам.
На грядках, которые были заправлены органическими и минеральными удобрениями до посева, дайкон вырастет без подкормок. На не заправленных перед посевом грядках дайкон в начальный период подкармливают раствором мочевины — для роста листьев (ст. ложка), а в начале формирования корнеплодов — сульфатом калия (ст. ложка) или древесной золой (стакан на 10 л).
Поливы, рыхления почвы должны быть регулярными. Даже кратковременное пересушивание почвы отрицательно сказывается на качестве и количестве урожая, провоцирует цветушность растений.
Поливают дайкон, делая корректировки на погоду, сокращающийся световой день. В сентябре поливают реже, чем в августе, а в октябре, если регулярно случаются дожди, иногда приходится и вовсе отказываются от орошения.
Растущие корнеплоды можно подокучить, аккуратно присыпая землей выступающие над поверхностью грядки верхушки.
С уборкой корнеплодов не следует спешить. Первые заморозки дайкон переносит безболезненно: мощные листья защищают выступающие над землей корнеплоды от небольшой минусовой температуры. Обычно после заморозков возвращается теплая погода, и корнеплоды продолжают расти. Не убирают рано дайкон и еще по одной причине: еще нет условий для хранения.
Круглоплодные сорта дайкона обычно убирают, выдергивая за ботву. Длинноплодные приходится подкапывать, чтобы не сломать корнеплоды.
Убранный в ноябре дайкон можно засыпать влажным песком (как морковь) и первое время хранить в сараях, гаражах, пока подвалы остывают. Благоприятный микроклимат для хранения дайкона — +1 +3 градуса.

Прочитать статью полностью можно в № 15 от 15 августа

Уберечь огурцы от росы

Во второй половине лета в плохо проветриваемых теплицах, в загущенных грядках, на которых листья огурцов долго не просыхают после дождей, утренней росы, вполне возможно появление пероноспороза, или ложной мучнистой росы. Первые признаки — ограниченные жилками листа водянистые пятна неправильной формы. Пятна желтеют, некротизируются и даже растрескиваются. Больные листья закручиваются вдоль центральной жилки, засыхают. За 10-12 дней огурцы на грядке могут полностью лишиться листьев, т. е. погибнуть.

Когда пероноспорозные пятна на листьях некротизируются и выкрашиваются, бороться с болезнью бесполезно. Начинать нужно с профилактики заболевания.

Выбирая сорта и гибриды, отдавать предпочтение устойчивым к пероноспорозу. Информация об этом обычно есть на пакетиках с семенами. Абсолютно невосприимчивых к болезни сортов нет, поэтому только подбором «правильных» сортов ограничиться нельзя.

Необработанные производителем семена перед посевом прогревают, 12 часов выдерживают в растворе микроэлементов.

Теплицы, где высажены огурцы, хорошо проветривают, не давая влаге осаждаться и надолго задерживаться на листьях растений. Важно вовремя проводить формировку растений. На жаркие периоды крышу теплицы забеливают или накрывают светлым нетканым материалом, чтобы снизить агрессивность солнца. На открытых грядках тоже заботятся о хорошем проветривании и защите от солнечных лучей. Листья с болезненными пятнами вырезают с черешками, чтобы сдержать болезнь.

Для профилактики болезни растения опрыскивают биологическими фунгицидами (Фитоспорин-М, Алирин-Б), повторяя обработки через 7-10 дней. Повышают иммунитет растений сбалансированные по основным элементам питания (азот, фосфор, калий) регулярные корневые подкормки, внекорневые подкормки микроэлементами, обработки регуляторами роста.

При первых признаках болезни прибегают к химическим фунгицидам: Оксихом, Хомоксил, Ордан (срок ожидания — 5 дней), ХОМ (срок ожидания — 2 дня). Через 7-10 дней обработку повторяют. Важно тщательно обработать нижнюю поверхность листьев. Перед опрыскиванием собирают даже самые маленькие плоды и обязательно воздерживаются от сбора урожая, ориентируясь на указанные в инструкции к препарату сроки ожидания.

Отплодоносившие растения убирают с грядки, из теплицы.

Прочитать статью полностью можно в № 14 от 1 августа

Грядка лука в огороде… и не одна

В августе можно посадить созревшие воздушные луковички (бульбочки) лука многоярусного, посеять семена лука-батуна, чтобы рано весной срезать зеленое перо для салатов. Луковички высаживаем через 10-12 см друг от друга, заглубляя на 3-4 см. Семена батуна предварительно замачиваем на 8-12 часов, затем высеваем в хорошо пролитые бороздки, мульчируем перегноем или нетканым материалом. Не боимся сеять погуще: весной прореженные растения пойдут в дело.
В августе можно омолодить многолетние «заросли» шнитт-лука и слизуна, разделив кусты и рассадив через 10-15 см друг от друга.
Грядки для многолетних видов лука обязательно удобряем: полведра компоста или перегноя, 1,5 ст. ложки суперфосфата и ст. ложка сульфата калия на кв. м.
Благородный лук-порей, чтобы его ножки были нежными, белыми, подкормим настоем зеленой травы, древесной золой, высоко окучим.

Прочитать статью полностью можно в № 14 от 1 августа

Большая луковая семейка

У лука семейного уже листья засохли, а сами луковички какие-то маленькие. Они всегда такие, или я что-то не так делала? Куда их теперь?

Лук-шалот, или семейный, как его часто называют дачники, по природе своей не может быть таким крупным, как обычный репчатый лук. Выросшее из одной посаженной луковички гнездо луковиц весит примерно столько же, сколько одна луковица репчатого. Вес луковиц шалота зависит от сорта, ухода, погоды, но в пределах генетических возможностей. Но, как утверждают знающие толк в луке, небольшие размеры шалота — единственный его недостаток, который перекрывается множеством достоинств.

Шалот отличается более мягким, чем у репчатого лука, вкусом; свойственным только ему запахом, который сохраняется в салатах, но не остается во рту тех, кто этот салат съел. Важно еще и то, что луковички шалота вырастают раньше, чем самые ранние сорта лука репчатого.

У шалота очень нежное, тонкое, вкусное, ароматное перо, которое даже сравнивать нельзя с быстро грубеющими листьями лука-батуна или лука многоярусного. Многие дачники давно уяснили это и выращивают шалот, если не из-за луковиц, то ради зелени.

Шалот отличается большой зимостойкостью. Будучи высаженным под зиму, он выдерживает морозы даже без снежного покрова.

Шалот прекрасно хранится в комнатных условиях. Если, конечно, после выкопки его по правилам просушили. Дачников устраивает вегетативный способ размножения шалота: рассортировал урожай и имеешь не только товарный, но и семенной материал.

Так что расстраиваться, что шалот мелкий, поводов не очень много. Если постараться, в следующем сезоне можно получить луковички покрупнее. Для этого отберите из своего урожая самые крупные экземпляры для посадки под зиму или ранней весной. Самые мелкие луковки, которые и чистить не хочется, тоже можно посадить — на зелень. Обычно из урожая шалота самые крупные луковицы отбирают для кулинарных потребностей, а луковицы средних размеров оставляют на посадку.

Специалисты советуют раз в три года обновлять посадочный материал шалота, выращивая его из семян. Цветет шалот не так активно, как репчатый, но все-таки и его луковички иногда выбрасывают цветоносы. Семена в них образуются более мелкие, чем у репчатого, поэтому и сеют их несколько мельче. В остальном уход традиционный.

Прочитать статью полностью можно в №13 за 15 июля 2016 г.

Сначала ставим диагноз

Какие препараты, в какие сроки и при каких температурах применять?

Вопрос читателя, на первый взгляд, вполне правомерный. Казалось бы, чего проще дать список препаратов, указав на каких культурах и в какие сроки их применять. Да вот только беда: педантичное исполнение подобной инструкции может не принести ожидаемых результатов. Почему? Хотя бы потому, что все обработки в саду должны проводиться с четким пониманием для чего это делается. Прежде чем выбрать инсектицид или фунгицид для опрыскивания, нужно знать, против какого вредителя, какой болезни вам приходится работать. Нередко дачники, заметив изменения на своих растениях, обрабатывают их тем, «что под под руку подвернется». Баклажаны или огурцы страдают от деятельности клеща, а их опрыскивают абига-пик, предназначенного против грибных болезней. Увидев, что не помогает, опрыскивают еще раз, не задумываясь о том, что фунгицид вызывает у растений стресс, «помогает» накоплению вредных веществ в урожае. После бездумных опрыскиваний плоды со своего участка могут оказаться токсичнее фруктов, овощей, купленных на рынке или в магазине.

Нельзя обрабатывать растения, следуя только рекомендациям. Если у вас нет тли на огурцах, зачем их травить танреком или фуфаноном-нова? Или, следуя рекомендациям и постоянно обрабатывая баклажаны против клеща фуфаноном-нова,вы не замечаете эффективности опрыскиваний, вы начинаете грешить на негодность препарата. Но не в пестициде, а в том, как он используется. Эффективность инсектицидов и фунгицидов при постоянном использовании снижается, поскольку у вредителей, возбудителей болезней развивается устойчивость к постоянно применяемым пестицидам. Список пестицидов, разрешенных для использования в личном подсобном хозяйстве, постоянно обновляется. И препараты, которые были эффективны, например, против яблонной плодожорки несколько лет назад, постепенно заменяются новыми. Особенно быстро приспосабливаются к препаратам вредители, которые за сезон дают несколько поколений, например, клещи, тли. Они, как выражаются специалисты, приобретают групповую устойчивость к бессменно используемым пестицидам. Вы, наверное, и сами замечали, как, например, с годами терял свою эффективность фосфорорганический инсектицид фуфанон, широко применявшийся в борьбе с комплексом вредителей сада и огорода. Рассказывая о привыкании к пестицидам возбудителей болезней, часто в качестве примера приводят строби — фунгицид против мучнистой росы и других грибных болезней. Даже в инструкции к нему указывается, что он используется не чаще, чем один раз в год и только в сочетании с фунгицидами других химических классов.
Пока не обнаружено привыкания вредителей только к биологическим инсектицидам (битоксибациллин, лепидоцид, фитоверм). Есть у этих препаратов и еще одно достоинство. Если большинство химических инсектицидов наиболее эффективно при умеренных температурах (20-25 градусов), то биоинсектициды применяют в диапазоне температур от 20 до 30 градусов, т. е. в середине лета от них пользы больше, чем весной. Это тем более важно, что в это время и в саду, и в огороде, которые приходится защищать от вредителей, уже формируется, зреет урожай, и применение инсектицидов с длительным сроком ожидания недопустимо.
Эффективность пестицидов зависит от погоды. Например, в жаркую солнечную погоду фосфорорганические (фуфанон-нова алатар, антиклещ, искра М, кемифос) и пиретроидные инсектициды (децис-профи, арриво, инта-вир, сэмпай) быстро разлагаются в нетоксичные для насекомых соединения. Уменьшается в такую погоду и действенность системных препаратов (биотлин, командор, танрек), но уже по другой причине. На листьях растений в жаркую сухую погоду утолщается восковой слой, инсектицид хуже впитывается, капли нанесенного раствора легко скатываются, не успев проникнуть в растение. Кроме того, в жаркую погоду многие вредители не обитают постоянно на растениях, а прячутся в почву, в скрученных листьях, оплетаются паутинкой. Чтобы их уничтожить, обработки проводят в вечернее время (обязательное условие для летнего периода), увеличивая норму расхода рабочей жидкости, т. е. более тщательно опрыскивают растения.
От фазы развития растений зависит концетрация рабочих растворов. Например, 3%-ым раствором бордоской смеси или 10%-ным раствором бишали деревья обрабатывают только по спящим почкам. Препарат 30 используют в основном рано весной — при среднесуточной температуре около +5 градусов.

Делаем выводы. Универсальных инсектицидов, способных уничтожать всех вредителей, нет. Фунгициды тоже имеют свою «специализацию». Поэтому использовать препараты можно только после того, как установлен вредитель, диагностирована болезнь. Эффективность обработок растений против вредителей и болезней предполагает чередование препаратов, принадлежащих к разным химическим классам.
Химические препараты используют строго по регламенту, соблюдая норму расхода, кратность обработок и срок ожидания (срок последней обработки до уборки урожая).
При подборе пестицидов необходимо учитывать фазу развития растений, погоду. В жаркие периоды лета отказываться от использования фосфорорганических и пиретроидных препаратов в пользу биоинсектицидов. Обработки проводить только вечером, увеличивая норму расхода рабочего раствора.
Перечислять все пестициды, которые разрешены для использования на дачных участках, нет смысла. Например, только против колорадского жука их насчитывается около двух десятков. Тем более, что ежемесячно газета дает рекомендации, какими препаратами и против каких вредителей, болезней нужно обрабатывать сад, огород весной, летом, осенью. Публикуются и подробные рекомендации по защите растений от определенных вредителей, болезней. А рабочую таблицу обработки можете составить сами: на месяц, сезон, год… Как вам удобно.